我返身无法回去古晋，眼前还未到家，雨林之隔，两眼遥望，我已经开始想念砂拉越叻沙。

很小的时候就慕名砂拉越（那时它还叫砂劳越），或许是因为它是全马来西亚佔地最大的州属，又或因为课本上描摹关于那座雨林的生猛、天然资源之丰盛，让我很想踏踏实实地踩在，那片滋养出犀鸟与莱佛士花的沃土，并且亲手触抚那唯独长在婆罗洲岩洞上的垂叶独叶苣苔。

两年前买好机票准备飞往古晋参加热带雨林世界音乐节（Rainforest World Music Festival），但疫情刚起，彼时亦未知疫病即将大肆，和朋友商讨后，决定取消了这趟旅程。可时间它有催化的作用。越是念想，越是回响。今年见疫情稍缓，世界亦不得不恢复运转，便和朋友重启婆罗洲旅行计划，只是这一回，我们以音乐节为起点，一边游赏一边吃喝，花个十二天好好在这里生活。

01、胡椒，与华人农家屋的比达友婆婆

雨林音乐节办在山都望（Santubong）的砂拉越文化村里，距离古晋城约35分钟车程。车子缓缓穿过马来甘榜，远方形似长眠公主的山都望山便现于眼前，彷彿张贵兴笔下思念中的长眠的南国公主，却早已不复它千年前的热带小镇风情。十九世纪的山都望，佔尽各种天然资源和神秘药物，商人纷纷来此抢夺宝物，在等待季风交换的时节，水手们也在这里扎营留宿，繁闹不绝的盛景如今已成历史，山都望终归于恬静，连山自己都坐望远古。

长眠公主山下的文化村在雨林音乐节时期挤进了上千名游客。来到音乐节的第三天，在酒意与倦意挟持下，我一个人沿著日落徒步山村，挨家参观砂拉越各民族的传统屋。来到一家华人木板屋前，不由得停下脚步，张望门前悬挂的红布条和大红灯笼，大伯公神龛高高在上，我想起了华人新村里的木屋，属于每个人童年记忆的“婆婆家”。

负责打理华人农家屋的是一位比达友（Bidayuh）老婆婆。她说得一口流利的英语和马来语，亦懂得华语、福建语和比达友语。这个房子不是她的家，但她的日常都在这里。邻近音乐节日间活动尾声，婆婆开始收拾木桌上的展览品，我见绿色胡椒果实摆在桌上，便趋前与她攀谈。婆婆解释道，胡椒分黑、白、红、绿四种。绿色是未熟的胡椒果实，未熟的浆果加水煮热片刻再曝晒几日后就成了黑胡椒，而白胡椒则将完全成熟的浆果浸泡水中一星期后再将其弄干。两种胡椒气味不尽相同，也能作调色功能。

“那你听过马吿吗？”我谷歌马吿这种山胡椒的照片，示意婆婆。

前几日正好和生活在台湾的香料老师聊起马吿这种台东独有的香料。遇上眼前的婆罗洲特产胡椒，硬是想将它介绍给热带雨林里的婆婆。

“没听过呀，竟有这种胡椒？”婆婆回答。

“我也还没试过。等我下次试了，再回来告诉你它的味道如何。”

此时外国游客趋前询问婆婆关于屋子的种种物事，我就不再打扰，轻轻道别后我走往马兰诺（Melanau）高脚屋的方向，日头早已西沉。

02、我的叻沙C位——砂拉越叻沙（Sarawak Laksa）

叻沙家族生养众多，我试过的就有咖哩叻沙、槟城亚参叻沙、吉兰丹叻沙、娘惹叻沙，但自从在古晋吃过第一碗砂拉越叻沙之后，我的每一朵味蕾便决定情系于它，此生不改。

“那你吃东西就是偏重口味的咯。”古晋朋友这么说。

怎会如此？我的舌头是香料的世仇，但有种说法是人的饮食习惯每七年变换一次。我想我的七年大限已至，加了香菜的叻沙，更是让灵魂升华。我不是美食家，只能盲猜砂拉越叻沙的成分——是不是有茴香？我吃到的那个那个草药味，是丁香？是八角？把汤汁吸饱吸满的米粉、鲜虾、鸡肉丝和薄薄蛋饼，是砂拉越叻沙战队的四强，送进嘴里的汤与面与料迭加成匙，彷彿将整个热带雨林的馥郁都吃进了肚子。

食而知其味，是为活得剔透。查谷歌，原来叻沙竟用三十种香料熬煮成汤汁，除了被我估中的食材，还有南姜、石栗、芫荽籽、肉豆蔻、小荳蔻子、小洋葱等，配上特调峇拉煎沾酱和酸桔，一碗砂拉越叻沙于焉上桌。

从美里飞回吉隆坡前吃了最后一碗砂拉越叻沙，在IG 限动打卡，古晋的朋友一致留言：“美里的叻沙不好吃。”我知我知，要去亚答街Lau Ya Keng阳春台，或是新泉春嘛。我返身无法回去古晋，眼前还未到家，雨林之隔，两眼遥望，我已经开始想念砂拉越叻沙。

临飞隆前最后一碗砂拉越叻沙。

03、烟屋下，达雅族美食和米酒冰沙

还好是星期二去的烟屋（Rumah Asap）。要是换作周末，肯定没位子，当地旅游局的朋友说。东马日落得快，猫狗也不怕人。才刚坐下，天色就暗，猫狗凑近，朋友遂带我们起身巡店。

烟屋是专卖达雅族（Dayak）传统美食的露天美食中心，入夜的时候进入迪士科模式，播放的却是著名的肯亚族民谣〈Leleng〉。我们点了数道达雅族必吃美食，像是烟熏猪肉、清炒野生蕨菜（Midin）、鱼生（Umai Ikan）和海蜇皮（Umai Obor-Obor）。

初尝原住民美食，总是战战兢兢，只好从最为熟悉的猪肉开始。才把猪肉放进嘴巴，一股骚味便散逸口腔内。见我面有难色，朋友笑，“怎样，好吃吗？”我掩着嘴支支吾吾。

“你吃的那个是猪头皮。”

救命。我没说出口。只是礼貌点头。

赶快再夹另一道看起来稍微正常的猪肉，放入口里，自信点头。是了，就是烤猪肉。

接下来进入二级挑战，蕨菜。它看起来像西马常有的芭菇菜（Paku），同属野生山菜。当地人说，Paku就是Paku-pakis，蕨类的意思。我才恍然，原由此得名。蕨菜吃起来的口感和芭菇菜没两样，只是少了黏滑的感觉，野菜味也不重。

鱼生和海蜇皮味同日本料理，经过辣椒、红葱、生姜和酸桔的调味，味道清爽醒神，吃了还想再吃。不久，米酒冰沙上桌，朋友还特意嘱咐店家勿加太多米酒。须知，米酒酒精含量最高，啜饮一小口即后劲无穷。我们谨慎舀食，甜味与酒味在口中交织融合，像是欲语还休的暧昧告白。

达雅族美食不为吃饱，纯属尝鲜。对没什么冒险精神的我来说，这趟原住民美食探索虽是人类的一小步，却已是我的一大步。

达雅族的传统美食，吃得我战战兢兢。

除却食物，初临砂拉越的我感受最大的人间之味，便属人情味。第一天傍晚飞抵古晋，到亚答街阳春台吃粿汁时，遇上民宿的老板，他二话不说替我们结了帐。后来的这十几天，也都倍受当地朋友的悉心照料，带我们游山玩水吃好料，且都不让我们掏腰包，愧疚之余，也感念砂拉越人的热情与善意。这些滋味要比舌尖上的探戈更为隽永，它如砂拉越美食的丰富与多姿，且可以收藏在心底，回味很久很久。

十二天砂拉越之旅的最后一场美丽日落，在美里。

文/黄子扬

图/黄子扬